她的味道可以无关纵横时光的历史，也可以无关闯荡格局的现在，宏观如当年规划得几近完美的理想首都，微观如当下仍荡漾在大街小巷的丹桂沁甜，恰如浅吟低唱的昆曲，婉转反复，回荡在金戈铁马之外。她将各种不温不火、不疾不徐的气质一并收留，留予我们一唱三叹。

清晨的光线笔直地穿透半空中交错遮天的梧桐树冠，打散的光束粗细不等，斜斜地支撑在起伏逶迤的植物园路上，沿路前行不远，便是明孝陵。

已经记不清是第几次钻进这个入口了，几乎每次来到南京都要进紫金山，去看看在四季的轮回中微妙变化的梧桐大道，而明孝陵便是心间默认的第一进庭院。

紫金山的确是南京城东一个十分奇妙的所在。它是帝王、领袖、先驱的陵园、墓冢，极尽肃穆的拜谒凭吊之处，也是自然风景区，是徒步、骑行、野餐、游戏撒欢儿地，是极尽欢乐的全民健身娱乐中心。这样的混搭即使在紫金山自己看来应该也并不是一种冲撞——没有人规定陵园就一定要冷清萧索。

明孝陵的前世今生有太多故事，神道上的石象路也早已成为一张深入人心的南京旅游名片，很多人对南京的印象都是由一幅深秋神道浓郁而静美的画面开始的。

而石象路几乎是紫金山最充满意趣和韵味的一段。对称排列的12对石兽神态温润、祥和恬静，掩映在落英缤纷中，尤能让人安神。神道的四季是一席流动的盛宴，春有梅花竞放，灿若云霞；夏有浓荫蔽日，清凉舒爽；金秋最为馥郁，丛丛簇簇金黄的银杏叶与艳红的枫叶此起彼伏，飒飒秋风与幽幽蝉鸣吟哦不歇；冬日里，此路竟别有一番萧简气氛，人从四方城进来，一路慢行至此，与古人的对话已完成过半。

从明朝到民国，在此山步行半小时左右即可实现。当身边的游人渐渐多起来，我便知道，先生近了。

“青山有幸埋忠骨”，说的当然是革命先行者孙中山的陵寝。中山陵总设计师吕彦直幼居巴黎，酷爱艺术，青年时在清华大学和美国康奈尔大学修习建筑，后成为着名美国设计师墨菲的助手，这师徒二人是南京建筑设计与城市规划当之无愧的功臣。显而易见，吕彦直的设计理念是将陵墓巧妙地融于紫金山的自然环境之中，依势造景，让中山陵的总体结构呈现为一座大气慑人的“自由钟”。

从古意缱绻的明孝陵一路上来，时空与心神都在不慌不忙地悄悄完成一趟穿越。顺应传统的中轴线对称布局，打破传统的蓝瓦白墙，中山陵的设计体系自成一体，逻辑周全。而每一个拜谒中山陵的来访者也会渐渐明白，什么是先生毕生追求的自由、平等、博爱。